觀察者網(wǎng)訊（文/胡毓靖 編輯/莊怡）曾經(jīng)的“中國Zara”，已經(jīng)走到退市關(guān)頭。

近日，*ST拉夏發(fā)布關(guān)于公司A股股票終止上市的公告，稱根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上交所決定終止公司A股股票上市。在此之前，拉夏貝爾已經(jīng)連續(xù)四年虧損，觸及A股退市標(biāo)準(zhǔn)。

拉夏貝爾有過自己的輝煌年代，公司先后在港股和上交所兩地融資上市，旗下有10個快時尚品牌，門店數(shù)量一度鋪開超9000家，定位是“中國Zara”。

但拉夏貝爾的衰頹也同樣有跡可循。盲目擴(kuò)張門店、多品牌相互拆臺、錯過電商風(fēng)口、品牌故事老化等，讓拉夏貝爾逐漸被消費者拋棄。

從加速走向失速，拉夏貝爾毛利率持續(xù)下滑，而后連續(xù)四年虧損，拉夏貝爾的A股資本故事，止步于這個春天。

刑加興和“中國Zara”的擴(kuò)張之路

拉夏貝爾（La Chapelle）這個略帶法式浪漫的品牌名，來自創(chuàng)始人刑加興。坊間傳聞稱，構(gòu)思品牌期間，刑加興住在法國一個名叫La Chapelle的小鎮(zhèn)上，法式浪漫成為創(chuàng)立品牌的最初靈感。

關(guān)于刑加興本人不多的報道，塑造了一個低調(diào)、專業(yè)、大膽的創(chuàng)始人形象。他出生于福建的一個農(nóng)村家庭，5歲開始種地，10歲開始種果樹。刑加興入行服裝行業(yè)的“資金”來自母親給的買樹苗錢，他把錢拿去上服裝培訓(xùn)課，后來在臺資服裝公司做過業(yè)務(wù)主管、開過分公司、跳槽到上海后，刑加興辭職開始服裝創(chuàng)業(yè)。

1998年，憑借自身在服裝行業(yè)的人脈經(jīng)驗、籌集的幾十萬資金、幾名設(shè)計和銷售，還有臺灣老板的庫存面料入股，從上海徐匯區(qū)開始，刑加興開始拉夏貝爾的擴(kuò)張。

刑加興

2003年是刑加興和拉夏貝爾的轉(zhuǎn)折點。彼時非典重創(chuàng)全國零售行業(yè)，服裝行業(yè)也不例外，大批品牌撤銷生產(chǎn)訂單。刑加興做出了一個大膽的決定：逆勢加大馬力生產(chǎn)，非典結(jié)束之際，拉夏貝爾門店三折促銷，然后迅速打出對標(biāo)Zara的口號。

2005年前后，國外快時尚品牌競相進(jìn)入中國市場，就彼時消費者心智而言，Mango、優(yōu)衣庫、Cache Cache、Zara等海外品牌幾乎就是時尚的代名詞，年輕女性消費者對“中國Zara”拉夏貝爾同樣青眼有加。

隨后，中國線下零售進(jìn)入黃金時代，拉夏貝爾也迎來了自己的高速成長階段。2007年和2010年，拉夏貝爾分別獲得了新寶聯(lián)和金露服裝的4000萬元A輪融資以及聯(lián)想的注資。

據(jù)投資界當(dāng)年報道，拉夏貝爾當(dāng)時全國的門店不足千家。邢加興在接受采訪時表示，聯(lián)想投資帶來的不僅有資金，更有對企業(yè)管理的支持。

獲得資本關(guān)注的拉夏貝爾很快啟動上市步伐。2014年拉夏貝爾講著“中國版Zara”的資本故事，成功登陸港股。2017年9月，又以上海拉夏貝爾服飾股份有限公司為主體在上交所上市，實現(xiàn)兩地上市。

這一時期，拉夏貝爾還完成了品牌快速擴(kuò)充。財報數(shù)據(jù)顯示，2010年開始，拉夏貝爾密集推出了Candie’s、7m、La Babite、POTE等8個品牌。加上La Chapelle和Puella兩品牌，拉夏貝爾旗下共有10個品牌。

兩輪上市融資過后，拉夏貝爾募資20億元用于門店擴(kuò)張，2018年的財報數(shù)據(jù)顯示，拉夏貝爾的門店數(shù)量達(dá)到9269家，而2012年這一數(shù)據(jù)還是3340家，意味著上市后的拉夏貝爾以每年1000家的開店速度擴(kuò)張。

連續(xù)四年虧損后走上退市路

但近萬家門店規(guī)模、10個品牌并未給拉夏貝爾帶來利潤增長，反而埋下了長期隱患。

財報數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，拉夏貝爾營收同比增長14.95%、5.24%和13.08%，但從2018年開始就陷入虧損，2018年營收首破百億之時出現(xiàn)首次虧損1.6億元，2019年至2021年，又分別虧損21.66億、18.40億和8.21億元，營收則從百億規(guī)模跌至2021年的4.3億元。

粗放的經(jīng)營模式是拉夏貝爾擴(kuò)張路上的禍根之一。由于大肆擴(kuò)店，拉夏貝爾將大量資金投入門店租金、人力、裝修，導(dǎo)致公司毛利率承壓，從2017年的62.54%快速降至2021年的49%，導(dǎo)致拉夏貝爾增收不增利。

此外，由于欠缺定位精細(xì)化，多品牌模式并未形成規(guī)模效應(yīng)。拉夏貝爾多個品牌風(fēng)格相似，沒能提供差異化消費體驗，門店面積大卻坪效低。而于此同時，線上電商快速崛起，拉夏貝爾尋求大規(guī)模效應(yīng)和多品牌模式，對線上布局過于滯后，錯失良機。

上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄表示，拉夏貝爾單店坪效低的現(xiàn)象早在擴(kuò)張初期就顯現(xiàn)出來，在低迷的市場環(huán)境下，還繼續(xù)將資金投入直營通路建設(shè)的做法確實值得反思。拉夏貝爾雖然門市眾多，但是旗下多個品牌混雜在一起，給消費者體驗差異化不大。

程偉雄還指出，由于后期品牌多元化與直營并未解決庫存問題，反而隨著大舉擴(kuò)張使得庫存隨之增加。

2021年財報數(shù)據(jù)顯示，拉夏貝爾旗下La Chapelle、Puella、Candie’s、7m、La Babite等品牌收入均銳減，營收同比上年下降60.43%至88.20%不等，各品牌總體毛利率更是同比下降超50%。

圖源：*ST拉夏2021年財報

刑加興本人對拉夏貝爾的問題也深有感知。他在2019年向媒體進(jìn)擊波財經(jīng)表示，從外部來說，大量商場的涌現(xiàn)，導(dǎo)致商場的流量分流，開直營店的模式變成了一種巨大的負(fù)擔(dān)。而從內(nèi)部來說，由于十年來幾乎沒有受過挫折，團(tuán)隊不斷趨于慣性思維，高度冗員，改革的想法幾乎無法推動。

大舉閉店被刑加興視為自救之法。“只有快速得把成本過高，效益不佳的門店全部關(guān)掉，只有砍掉冗余的人員，直面問題，才可以自救。如果為了短期的報表好看，硬挺著就會錯過最佳救助的時機”，刑加興稱。

對比2018年及2021年財報數(shù)據(jù)，拉夏貝爾旗下各品牌門店數(shù)從9269家銳減至300家，一年閉店數(shù)千家，遠(yuǎn)超當(dāng)年開店速度。

拉夏貝爾門店數(shù)僅剩300家

但持續(xù)閉店并未拯救虧損的拉夏貝爾，由于線上渠道收入低迷，2021年來自線上渠道的收入1614萬，僅占總收入的3.75%。線下大舉關(guān)店嚴(yán)重影響拉夏貝爾的盈利能力，致使公司營收下降，無力扭轉(zhuǎn)虧損模式。2021年的營收4.3億，凈虧損達(dá)8.21億元，連續(xù)四年虧損，觸及A股退市標(biāo)準(zhǔn)。

退市之際還有破產(chǎn)危機，拉夏貝爾走向何處？

由于連年業(yè)績不佳，拉夏貝爾欠款糾紛不斷，在扭虧壓力下不斷面臨多項訴訟。

拉夏貝爾4月2日發(fā)布的訴訟及資產(chǎn)凍結(jié)情況進(jìn)展公告顯示，截至公告發(fā)布日，公司累計涉及未決和已決訴訟案件執(zhí)行金額近25億元。

因涉及較多訴訟案件，共計151個銀行賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額約1.04億元，公司下屬17家子公司股權(quán)被凍結(jié)，被凍結(jié)股權(quán)的權(quán)益數(shù)額合計約為 10.76億元， 4處賬面價值合計約16.10億元不動產(chǎn)被輪候查封。

2021年財報顯示，截至去年年底，公司負(fù)債合計30.59億元，資產(chǎn)總計36.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)84.39%。另據(jù)公告，拉夏貝爾三家供應(yīng)商被拖欠款總計超3100萬元，請求法院宣告拉夏貝爾破產(chǎn)，并以破產(chǎn)財產(chǎn)對其進(jìn)行清償。

在破產(chǎn)清算的窘境中，拉夏貝爾還在尋找自己的出路。拉夏貝爾稱，公司將根據(jù)每一筆債務(wù)及債權(quán)人的實際情況，力爭制定出讓債權(quán)人滿意的清償方案。此外，公司將積極籌劃破產(chǎn)重整及引進(jìn)外部投資人，爭取通過一攬子的債務(wù)解決方案，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化和債權(quán)人的高清償率。

除解決債務(wù)問題外，重塑品牌和輕資產(chǎn)化轉(zhuǎn)型成為拉夏貝爾的變革思路。門店觸底情況下，拉夏貝爾的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為“開新店、開好店”，精細(xì)化運營提升線下經(jīng)營網(wǎng)點的店效、坪效及盈利水平，并拓展線上業(yè)務(wù)。此外按照“一牌一策、主次劃分”的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，整合經(jīng)營資源推動品牌年輕化。

不過總體來看，拉夏貝爾的變革之路并不好走。由于資金緊缺，而如今品牌出圈離不開小紅書、短視頻和頭部主播聯(lián)合造勢，拉夏貝爾電商不得不讓出電商獨立經(jīng)銷權(quán)，采取“品牌授權(quán)＋運營服務(wù)”的線上業(yè)務(wù)日常運作模式，不再使用自有資金采購線上貨品，也不再獨立經(jīng)營電商平臺銷售業(yè)務(wù)。

此外，服裝行業(yè)競爭激烈進(jìn)一步加劇了拉夏貝爾品牌煥新的難度。而Zara等快時尚品牌在國內(nèi)亦不復(fù)往日風(fēng)采，新國潮、無性別、摩登通勤等垂直品牌競相崛起，行業(yè)集中度進(jìn)一步降低，激烈的競爭也讓其破局更顯艱難。

據(jù)前瞻研究院整理國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國服裝行業(yè)CR3為3.26%、CR5為4.29%、CR10為5.59%。綜合看來，我國服裝行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈。

回望拉夏貝爾發(fā)展歷程，其興衰也是倚重線下渠道服裝品牌整體縮影。曾經(jīng)的達(dá)芙妮、以純、森馬等，都曾是門店開遍大街小巷的國民品牌，與拉夏貝爾類似，森馬的門店數(shù)曾開到8000余家，達(dá)芙妮頂峰期也曾坐擁全國近7000家門店，如今均在尋求轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)和發(fā)力線上渠道。

如今，直播電商成為拉夏貝爾出清庫存、回籠資金的低成本銷售渠道。觀察者網(wǎng)粗略統(tǒng)計，同一時段，抖音有近30個直播間以抖時尚、專賣店、折扣店形式同時直播，春季新品均價不超100元，一折清庫存成為直播間標(biāo)語。

從尋求規(guī)模化擴(kuò)張至近萬家門店，到零落至300家門店虧損退市，拉夏貝爾經(jīng)歷了盲目開店擴(kuò)張、大舉閉店止損、尋求輕資產(chǎn)和品牌重塑的內(nèi)在變化，更走過了中國服裝行業(yè)競爭加劇、快時尚品牌爭相進(jìn)入又陸續(xù)退出、國潮迭代新消費崛起的過程，而拉夏貝爾的動作，多少顯得有些滯后。

破產(chǎn)清算、虧損退市困境的拉夏貝爾，想在變革之中找到出路，仍然艱難。

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